世紀末通信

１２月１２日６時起床、７時に朝食（コーンブレッド、ジャム、ホットレモン）、８時に出発。

普通なら今日はチャーメ（２６７０ｍ）からピサン（３２００ｍ）まで４、５時間歩けばいいのだが、昨夜の相談で、ミラレパ洞窟に行きたい私の希望を叶えるため、少し先のフムデ（３２８０ｍ）まで行程を稼ぐことになる。

８時に出発。チャーメの門を出て、ブラタンまで、引き続き森の中の道を行く。南（進行方向の左側）はアンナプルナⅡからアンナプルナⅣに連なる山の壁である。

１時間４０分ほどでブラタンに到る。チベット色がますます強くなり、村の入口にはマニ石があり、村落の入口にはマニ車がある。チャーメにも宿の前に立派なマニ車があった。今回のトレッキングは、ムクティナート巡礼の意味もあるので、マニ車を見たら必ず回すことにした。

ブラタンの先で、道は崖を穿ったところを通る。切り立った崖の下は、まっすぐマルシャンディ川だ。道幅が狭く、人１人通るのがやっとで、とっても怖い。ロンリー・プラネットのガイドブックによると、この辺の対岸に、トロン・パスで雪崩に遭って亡くなった日本人の碑があるそうだ。

崖を過ぎると（途中でロバの隊商に出会わなくてよかった）、目の前に岩壁の巨大なカーブが広がる。ここがパウンダ・ダンダで、地元ではスワルガワリ（天国の門）と呼ばれていて、人が死ぬと、体から出た魂が、この高さ１５００ｍの岩肌に沿って天国に昇るのだそうだ。

１１時にドゥクール・ポカリのカマラ・ホテルで昼食。ベジ・エッグ・フライドライスを食べ、ホットレモンを飲む。トレッキングシューズのせいか靴下のせいか（両方とも履き慣れたものなのに）、足が痛くなってきたので、靴を脱ぎマッサージ。スケッチしているうちに、痛みが治まってきて、ホッとする。

１２時３０分に出発。３０分ほどで右手の山の中腹に土色の集落が見えてくる。あれがアッパー・ピサン（３３００ｍ）で、ロンリー・プラネットでは、あそこから谷の北側を行くルートを推奨している（欧米人のトレッカーは必ずロンリー・プラネットのガイドブックを携帯、参照している）が、私達はロウアー・ピサンから、そのまま南側の道をフムデに向かう。

ときおりオートバイが通るほどで、道幅は広いし、急な登りも下りもなく、歩きにくくはないのだが、足がまた痛くなる。どうやら左右とも靴擦れができたらしい。俄然ペースが落ち、行く手にフムデの滑走路が見え、好きな下りに入ってもペースはあがらず。テジくんが２時間と言っていたドゥクール・ポカリ→フムデ間が３時間もかかってしまう。

１５時３０分、フムデのマヤ・ロッジ着。この辺りは谷の南側で日当たりが悪く、とても寒い。部屋に荷物を置き、お湯をもらって顔と手足を洗い、とりあえず、やれることは何でもやっておこうと、足のマメの周囲にお灸をすえ、バンドエイドの大きいのを張って、上からテーピングをしておく。

食堂に行くと、テジくんとアムリットくんが台所で竈の火にあたらせてもらっていたので、私も加わる。テジくんがロッジの奥さんにミラレパ洞窟の話を聞く。奥さんによれば、洞窟の天井には重力に逆らって弓が浮いているが、双眼鏡で見ないとわからないそう（知っていたら双眼鏡を持ってきたのに！）

１８時にモモ（チベットの餃子）とガーリック・スープで夕食。やんちゃなロッジの娘（４、５歳）が＜地球の歩き方＞に興味を持ったので、見せて遊ぶ。トレッキングのガイドブックとして＜地球の歩き方＞は（表紙にトレッキングをうたっているにもかかわらず）ほとんど役に立たないが、写真が多いので、こういう場合は便利だ。

１２月１３日６時起床。お灸が効いたのか、マメの水は引いていたが、左足首の捻挫がまた痛む。大丈夫かなあ。

谷の日陰側のフムデは、さすがに寒く、そこら中に霜が降りている。顔を洗ってから台所に行き、竈にあたらせてもらいつつ、奥さんがチベッタン・ブレッドを揚げるのを見学。揚げたてのブレッド（給食の揚げパンそっくり）にジャムをつけて食べる。

８時に出発。すぐ隣がフムデの飛行場（ロッジの裏が滑走路）だ。行く手の山がアンナプルナⅢに変わる。

１時間ほどでアンナプルナⅢの下の、山の中腹に白いチョルテン（塔）が見えてくる。あそこがミラレパ洞窟らしい。あんなところまで登るのかと一瞬気持ちが萎える（実は白いチョルテンはまだ中間地点で、洞窟はずっと上の、山の頂上にあった）。

９時３０分、ブラカのホテル・アイスレーク着。部屋に荷物を置き、ロンリー・プラネットのガイドブックを読み直すと、ミラレパ洞窟は４３２０ｍでブラカと高度差８００ｍもあり、往復４、５時間はかかると書いてある。地図で見ると近いので、勝手に３時間くらいで往復できると思い込んでいたのだ（間抜けめ）、がっくり。今の足の状態では登りに３時間はたっぷりかかるだろう。逡巡していると、テジくんに“本当に行きますか？”と念を押され、やけになって“行く”と答える。１０時３０分にダルバートで腹ごしらえ。ロッジのおじさんが出してくれた菜っ葉の漬け物が、ほどよく発酵し、好物のすぐきのような味になっていて美味しかった。

１１時、念のためにヘッドランプを持ってミラレパ洞窟へ出発。橋を南側に渡り、放牧場を抜けると山のとりつきに着き、そこから急な登りが始まる。足下は乾いた砂で滑りやすく、切り立った崖の上を通ったりするので、とっても怖く、早くも後悔が頭をよぎる。

約１時間で、山の中腹に見えた白いチョルテンに着き、ぬか喜び。ここでまだ半分だった。

さらに登り続け、５０分で小さなゴンパに着く。ここに安置されているミラレパ像は、ロンリー・プラネットによれば２００４年にヘリコプターで空から運ばれたもので、向かって左に、猟師のケラ・ゴンポ・ドルジェと犬、右に鹿の像がある。伝説によれば、ミラレパ（１０５２－１１３５）は、鹿を追って洞窟に迷い込んできた猟師を諭して殺生をやめさせ、弟子にしたという。

実はゴンパがあるのは４０００ｍあたりで、洞窟まではまだ４５分の登りが残っている。ところが、７月の祭りの頃には巡礼者で賑わうとはいえ、今は誰もおらず、道がわからない。ここまでですっかり登る気をなくした私は、後はゴンパの裏にあるというミラレパの仏足石さえ見ればいいや、という投げやりな気分に。

しばらくして、道を探しに行ったテジくんとアムリットくんが戻ってきて、仏足石を見つけたという。

案内されて、崖に穿たれた小道（↑）をぐるっと回り、道の大半を塞いでいる巨大なつららを抱くようにして越えると、カターが巻かれた石造りの白い祠があり、中に足跡らしいものが刻まれた石が祀ってあった。ふーん、これがミラレパの足形か。ずいぶん親指の長い人だったんだなー。

さらに奥の方へ登っていくと、崖の天井に、なにやら曲がった木の棒が刺さっているのが見える。テジくんは、“これが重力に逆らって中空に止まった猟師の弓ですよ”と言う。“ウッソー、岩に刺さってるとしか見えないじゃん”と私。私達では、らちがあかないので、写真を撮って、ホテル・アイスレークのおじさんに見せて確かめることになる。

帰りは、もう登らなくていいので俄然元気になり、途中、白いチョルテンで休憩、テジくんにダル（豆）のスナック（カレー味）を貰って食べたりして、１５時３５分、無事帰着。洞窟まで行かなかったおかげで、まだ日のあるうちに帰れてよかった。
さっそく、おじさんに写真を見せると、なんと、あの木の棒が、霊験あらたかな“中空に止まった弓”であるとわかる。ウッソー。

１８時にポテト・スープとベジ・フライド・ヌードル（チョウメン）で夕食。１９時４０分、洞窟にはたどり着けなかったものの、行ってよかった、楽しかったと満足して寝る。

１２月１４日、６時前に目覚めると、少し頭痛がする。ブラカは３３６０ｍしかないが、昨日４０００ｍを越えるところまで往復したせいだろうか。お湯をもらって葛根湯を溶かして飲んでおく。７時１５分に朝食。いつもジャムをつけていたチベッタン・ブレッドをチーズがけにしてもらう。ところが、ふわふわなはずのパンがとっても硬い。食べられないことはないのだが、歯ごたえがありすぎて、なかなか咀嚼できない。テジくんたちも食べるのに苦労したようで、“昨日の夜、タネにふくらし粉を入れ忘れたそうです”とのこと。後々まで“あれは硬かったね”と話題に出るほど食べ甲斐のあるパンだった。

８時に出発。いよいよトロン・パスへ向かう。今日は４２００ｍのレダー、明日は４９２５ｍのハイ・キャンプまで登る予定である。

ブラカから３０分ほどでマナンに着く。マナン（３５４０ｍ）は、この辺りのトレッキングの基地で、エベレスト方面ではペリチェにあるヒマラヤン・レスキュー・アソシエーションのオフィスがあり、無料で高山病のレクチャーを行っている。どのガイドブックも高度順応のため、ここで２泊するよう勧めていて、暇つぶしをするトレッカーのために、村にはお薦めのサイドトリップを書いた看板があり（お薦めＮｏ１がミラレパ洞窟だった）、映画館（といってもＤＶＤ上映）では、「空へ」、「イントゥ・ザ・ワイルド」（２本ともジョン・クラカワー原作だ）、「セブンイヤーズ・イン・チベット」といった、いかにもな作品を揃えている。とはいえ、トレッカーが一番心惹かれるのは映画より“with fire place”（ストーブ付き）という、さりげない一言かもしれない。

マナンは大きな集落で、村の門を抜けても石造りの家が続いている。そこで、こんなマニ車を見つけた（↓）。私は、ありがたみがないと思うが、地元の人はどうなんだろう。

マナンの村を抜け、ゆるやかな坂を１０分ほど登ると白いチョルテンがあって、ここから本格的な山道になる。振り返ると、マナンの集落と、今まで歩いてきたマルシャンディ川の渓谷が見える。

この渓谷はこのまま、まっすぐ西へ、マルシャンディ川の本流を遡ってティリチョ・タル（湖）へ到る。ティリチョ・タルからはジョムソンへ抜けるルートがあり、モーリス・エルゾーグが“グレート・バリア”と名付けた素晴らしい山々の景色が楽しめるそうだが、ロッジがないし、危険な箇所がいくつかあるので、ロンリー・プラネットは“未経験のトレッカーや単独行は勧めない”としている。

私達は北西へ、支流のジャルサン・コーラを遡っていく。マナン・ムクティナート間はロバの隊商が通っているし、ちゃんとした道があるので、チョラ・パスよりやさしい、というのがテジくんの意見だが、実はテジくんもトロン・パス越えは初めて（だから、経験者のアムリットくんにポーターを頼んだ）。“チョラ・パスよりやさしい”という部分だけ聞いて、軽く考えていた私だが、よくよく考えてみれば、５４２０ｍのチョ・ラと５４１６ｍのトロン・ラは４ｍしか違わない。やっぱりマナンで２泊すべきだったろうか。マナンが遠くなるにつれ、朝の頭痛のことを思って少し不安になる。

渓谷の東側の道は、急な坂もなく、比較的歩きやすい。しばらく行くとアムリットくんが野生の羊の群れ（ブルーシープ？）を見つけて教えてくれた（今回のトレックは野生の鳥や動物をよく見かけた）。

１２時すぎにヤク・カルカ（４０１８ｍ）に着き、トロン・ピーク・ホテルで休憩。昼食にダルバートを食べ、ロンリー・プラネットに出ていたアッパー・マナン特産のシーバクソン・ジュースを飲んでみる。シーバクソンSeabuckthornとはグミ科の植物の果実で、中国名を沙棘（サジ）といい、ビタミンが豊富で、唐の時代から漢方薬に用いられているという。飲んでいるとテジくんに“酸っぱくないですか”と聞かれたが、実を潰して水と砂糖を加えてあるので、ほの甘いだけ。

頭痛を用心してバッファリンを２錠飲んでから出発。１時間足らずで目的地のレダーに着き、スノーランド・ロッジに投宿する。途中で追いつかれたフランス人グループは、奥のロッジへ泊まるようだ。実は、昨日彼らのポーターがここに予約をしに来たのに、ガイドが勝手にロッジを変えたらしく、若主人がぶつぶつ文句を言っている。

１８時にベジ・フライド・ライスとポテト・スープで夕食。渓谷が風の通り道なのだろう、暗くなると風の音がすごい。テジくんから、冷えるので帽子を被って寝るよう注意がある。夜はいつも水筒にお湯をもらって湯たんぽ代わりにしているのだが（翌朝、その中にポカリ・スウェットの粉末を入れて、行動中に飲む）、用心のため、テジくんの湯たんぽも借りて、Ｗ湯たんぽで寝ることになる。ロッジの食堂の外に、なぜか大きな石があり、暗くなって部屋に戻るとき、躓いて転んでしまった。そのときは何でもなかったが、後で見たら大きな痣になっていた。テジくんも躓いたそうで、何とかならないからあのままなのだろうが、何とかして欲しいものである。